Поглед в Саудитска Арабия в снимки

От 19 до 25 февруари старшият сътрудник на Брукингс Тамара Кофман Уитс пътува до Саудитска Арабия с Crown Center за близкоизточни изследвания на университета Brandeis. Групата посети Рияд, Джизан и Джеда. Снимките в галерията по-долу илюстрират бързата урбанизация на Саудитска Арабия, издигащата се национална идентичност и някои от промените, настъпващи в обществото и политиката, докато Визията на крал Салман 2030 започва.



  • Карта на Саудитска Арабия.
  • Емблематичният образ на Рияд: Кулата на кралството. Рияд е 5-милионен град, официално и растящ. Урбанизацията в кралството е изключително бърза – 76 процента от саудитците днес живеят в градове и до 2030 г. почти всички ще го направят. Рияд сега строи метро и растежът създаде спешни нужди от жилища и градска инфраструктура.
  • Плакат, отпечатан от местна компания за комунални услуги, за да приветства националния план за реформи на краля, наречен Vision 2030. Рекламите за Vision 2030 са вездесъщи в Рияд. Често мислим за Кралство Саудитска Арабия като религиозна държава, управлявана от Пазителя на двете свещени джамии и чиято конституция е шериата. Анализаторите често описват държавата като голям съюз между управляващото семейство и духовенството, в което религиозната легитимност е централна. Но една от интересните характеристики на днешна Саудитска Арабия е начинът, по който саудитската национална идентичност се изтласква напред като източник на единство и легитимност. Този плакат е добър пример. Слоганът до крал Салман казва Нека вашето величие бъде безкрайно, о, нация, а сърцето до престолонаследника казва, че нацията е в сърцата ни.
  • Кулата Faysalia – проектирана от британския архитект Норман Фостър и построена от Saudi Binladen Company през около 2000 г. Рияд има завладяваща смесица от модерна и архитектура от средата на века, често смесени една до друга.
  • Когато за първи път дойдох в Рияд през 1982 г., баща ми ми разказа шега, вдъхновена от бързото развитие на страната, подхранвано от петролни долари: Коя е националната птица на Саудитска Арабия? Строителният кран. Днес това все още е вярно, но в допълнение към новите небостъргачи, крановете работят и по преустройство в по-старите квартали на Рияд или върху нова инфраструктура като системата на метрото. Строителството е навсякъде.
  • Картина, направена в арт терапия от бенефициент на Центъра за консултиране и грижи Мохамед бин Найеф (известен също като център за рехабилитация на джихадисти). Центърът е структуриран подобно на лечебно заведение за пристрастяване, но болестта, която лекуват, е тази, която те описват като интелектуално отклонение към религиозни вярвания, които оправдават тероризма. Програмата започва след като затворниците изпълнят присъдата си в затвора и работи за реинтегрирането им в техните семейства и общности. Около 3000-те затворници, които са преминали през тази програма, почти със сигурност са имали по-нежно отношение от другите затворници на джихадисти, някои от които, според правозащитните групи, са били измъчвани, за да получат самопризнания.
  • Най-продаваният художник Абделнасер Гарем, който прекара кариера в армията, преди да се насочи към изкуството, ни гостува в дома си, който също е център за млади саудитски художници. Библиотеката му (вляво) е пълна с книгите по изкуствата, които би искал да е имал като расте. Той и няколко негови протежета обиколиха САЩ миналата година за половин дузина концерта.
  • Едно от парчетата на Гарем, наречено Мъже на работа. Изображението е изградено от хиляди малки гумени печати с букви от арабската и латинската азбука. Гарем каза пред NPR, че този печат е символ на бюрокрацията, да. Когато имате бебе, трябва да подпечатате, че имате бебето. Когато влизате в брак, трябва да имате печати. Дори ако имате нужда от почивка, имате нужда от такъв печат. Така че мисля така
  • Графити в стил Банкси от млад саудитски художник.
  • Седалището на Комисията за защита на добродетелта и предотвратяване на порока на Саудитска Арабия (полицията на добродетелта). Тези момчета патрулираха по улиците и в моловете, където се изправяха срещу жени, които се смятаха за нескромно облечени или разбиваха млади мъже и жени, опитващи се да говорят извън разрешените семейни граници. Сега им е отказано правомощието да арестуват, не се виждаха на нито една от градските улици, по които ходих, и според съобщенията ги държат на заплата, но по същество са затворени в казарми. Моите молитви, моето щастие е лозунгът на тяхната текуща кампания за повишаване на обществената осведоменост.
  • Саудитският флаг се вее над форта Масмак в центъра на Рияд. Тайното завръщане на Абделазиз Ал-Сауд от Кувейт, за да превземе форта Масмак през 1902 г., се разглежда като ключово събитие в създаването на съвременното саудитско кралство. Инцидентът е подробно документиран в постоянната експозиция на форта, включително от филм от 50-те години на миналия век, продуциран от ARAMCO, който драматично пресъздава историята.
  • До началото на 40-те години на миналия век улиците около крепостта Масмак бяха претъпкани с къщи от кални тухли като тези. Four Points Sheraton, отвратителна структура, се издига в края на тази останала стара улица.
  • Повечето от тези 100-годишни сгради в Рияд са в изключително окаяно състояние или всъщност са се срутили. Макар и порутени, тези стари къщи са неизбежно живописни.
  • Старият град на Рияд беше до голяма степен разрушен през 50-те години на миналия век и по този начин улиците около форта Масмак сега са доминирани от дисонантни поредици от порутени сгради от средата на века. Тук реставрирана порта от старата градска стена на Рияд стои пред модернистичната сграда на Riyadh Bank от средата на века.
  • На културния фестивал Janadriyah в Рияд всеки регион на страната има павилион с местни храни, занаяти и изкуства. Ето танцова трупа, която играе в павилиона Джизан. Vision 2030 имаше свой собствен измамен павилион на фестивала с телевизори с плосък екран. Беше доста празно. Павилионът на Индия обаче беше пълен.
  • От Рияд летяхме до Джизан, на брега на Червено море само на няколко десетки километра от йеменската граница. Курортният град Джизан има вътрешен туризъм, но малко чуждестранни посетители. Местните служители бяха толкова доволни от посещението на американска делегация, че ни посрещнаха на летището не само с традиционното кафе и фурми, но и с цветя и цветен венец, каквито някои местни жители носят на мястото на традиционния черен въжен агал, за да държат своите keffiyehs на. (Местните служители също изискваха от нас да пътуваме с полицейски ескорт по време на нашето посещение.)
  • Гледката от нашия морски хотел в Джизан. Част от Vision 2030 включва социална либерализация и развитие на вътрешен туризъм, част от усилията да се убедят богатите саудитци да прекарват уикендите и ваканциите си у дома, а не в Дубай или Бахрейн (където има филми, концерти, плажове и т.н.). Басейнът в нашия хотел беше пълен с деца - те играеха във водата, докато татковците им се къпеха на слънце по шорти, а майките им, които бяха почти всички в никаб (воал, който покрива лицето с изключение на очите), се излежаваха под чадъри във влажната среда. топлина.
  • Не много далеч навътре от Джизан, подножието се издига до високи планини, където отглеждат манго, гуава и кафе на тераси. (Планините, на хоризонта на тази снимка, са невидими през мъглата.) Вади (долината), която слиза от планините, е преградена с язовир тук в Ал Арида и водата се използва за напояване. Мястото беше пълно с птици и пеперуди, акациеви дървета и пасящи крави. За съжаление местната полиция не ни позволи да правим снимки близо до или на язовира (предполагам, че защитата на критичната инфраструктура), така че можете да видите тази далечна гледка само от нашата наблюдателна точка.
  • Фантастичен обяд с местни изкушения в малкия град Абу Ариш край Джизан. Черната каменна тенджера с пикантна рибена яхния ми напомни за йеменска храна. В купата до него има яхния с агнешко, боб и хляб инджера по етиопски стил, гарнирани със странна пяна с мая. Вместо супа от леща (традиционно полуостровно предястие), започнахме с невероятно богат бульон от агнешка кост.
  • След разходка из централния сук (пазар) на Джизан, още една невероятна вечеря в йеменски стил. В базара едно малко момче ме помоли за ресто; местните хора го отхвърлиха, като ми казаха, huwa min Yemen (той е от Йемен). Един местен ми каза, че има трафик на деца в Джизан от Йемен. Не видях доказателства за голям приток на бежанци (например бездомни или просещи семейства в базара), а местните хора говореха за трансграничната миграция като дългогодишна характеристика на живота тук — наистина, някои местни жители проследяват потеклото си от Йемен.
  • Нашият единствен ден в Джеда беше прекаран предимно по улиците на стария град, който местните жители се бориха да запазят и беше признат за Център за световно наследство на ЮНЕСКО през 2014 г. Но Джеда — търговски център на страната и традиционно пристанище за мюсюлманите, пристигащи за поклонението до Мека – също е оживен, мултикултурен град, особено в сравнение с Рияд. Ето един от стенописите, които изпъстрят модерни сгради, предлагащи пръски цветове и публично изкуство, което скача отвъд големите бетонни урни за кафе и кадилници, които човек е свикнал да вижда на обществени места в Кралството.
  • Старата Джеда – голяма част от нея е порутена. Сградите датират предимно от началото на 20-ти век, въпреки че градът е много, много по-стар.
  • В кухнята на добре реставрираната къща Al Nassif в старата Джеда, в която крал Абделазиз Ал Сауд създаде офиса си за известно време (вероятно защо е толкова добре запазен). Кухнята имаше две големи фурни и дванадесет горелки за готвене, всички на дърва. Камилите са били използвани за транспортиране на чиниите с храна от кухнята на последния етаж до закусвалните няколко етажа по-долу — стълбите са били изградени широки и плитки, за да позволяват на камилите да се качват и слизат.
  • Поглед от покрива на Al Nassif House към друга историческа многоетажна сграда, със съвременна Джеда, тълпаща отзад. Кухни са построени на последния етаж - по този начин можете да видите купола и комините на кухнята на белия дом точно пред вас. Хоризонталните линии на къщата са дъски от тъмно дърво, поставени между слоеве кални тухли, за да поддържат множеството етажи.
  • На вратата на единствената цистерна, която съхранява прясна вода за стария град Джеда. Законът на Саудитска Арабия изисква жената да носи черната роба на абая, когато е на обществено място, но не изисква забрадка. Въпреки че нормите се разхлабват, по-голямата част от жените, които видях, все още носеха черна абая, хиджаб (забрадка) и много носеха черен никаб (воал за лице).
  • Джамията Ал Шафии в старата Джеда, считана за най-старата останала джамия в града (минарето се оценява на 900 години и части от сградата може да са много по-стари). От години е в ремонт.
  • Вътре в главния пазар на Джеда, малка врата води до манастира/храма на този с два меча (Абу Сайфайн). За стар ислямски град, посещаван от милиони поклонници, Джеда има изненадващо малко от светилищата или паметниците (като фонтани), които виждате в Кайро, Истанбул и другаде. Може би това се дължи на предпочитанията на официалния саудитски ислям към строгостта и враждебността към местата за почит към хората. Такива обекти може просто да са били унищожени или покрити при бързото преустройство от 50-те години на миналия век. Бързият напредък често може да има неочаквани ефекти върху културата и обществото – факт, с който саудитците могат да се сблъскат отново с прилагането на Визия 2030.
единна27

Карта на Саудитска Арабия.

факти, които никой не знае
РазгънетеРазгънете БлизоБлизо двена27

Емблематичният образ на Рияд: Кулата на кралството. Рияд е град с 5 милиона, официално и се разраства. Урбанизацията в кралството е изключително бърза – 76 процента от саудитците днес живеят в градове и до 2030 г. почти всички ще го направят. Рияд сега строи метро и растежът създаде спешни нужди от жилища и градска инфраструктура.





РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 3на27

Плакат, отпечатан от местна компания за комунални услуги, за да приветства националния план за реформа на краля, наречен Vision 2030. Рекламите за Vision 2030 са вездесъщи в Рияд. Често мислим за Кралство Саудитска Арабия като религиозна държава, управлявана от Пазителя на двете свещени джамии и чиято конституция е шериата. Анализаторите често описват държавата като голям съюз между управляващото семейство и духовенството, в което религиозната легитимност е централна. Но една от интересните характеристики на днешна Саудитска Арабия е начинът, по който саудитската национална идентичност се изтласква напред като източник на единство и легитимност. Този плакат е добър пример. Слоганът до крал Салман казва Нека вашето величие бъде безкрайно, о, нация, а сърцето до престолонаследника казва, че нацията е в сърцата ни.

РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 4на27

Кулата Faysalia – проектирана от британския архитект Норман Фостър и построена от Saudi Binladen Company през около 2000 г. Рияд има завладяваща смесица от модерна и архитектура от средата на века, често смесени една до друга.



РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 5на27

Когато за първи път дойдох в Рияд през 1982 г., баща ми ми разказа шега, вдъхновена от бързото развитие на страната, подхранвано от петролни долари: Коя е националната птица на Саудитска Арабия? Строителният кран. Днес това все още е вярно, но в допълнение към новите небостъргачи, крановете работят и по преустройство в по-старите квартали на Рияд или върху нова инфраструктура като системата на метрото. Строителството е навсякъде.

РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 6на27

Картина, направена в арт терапия от бенефициент на Центъра за консултиране и грижи Мохамед бин Найеф (известен също като център за рехабилитация на джихадисти). Центърът е структуриран подобно на лечебно заведение за пристрастяване, но болестта, която лекуват, е тази, която те описват като интелектуално отклонение към религиозни вярвания, които оправдават тероризма. Програмата започва, след като затворниците изпълнят присъдата си в затвора и работи за реинтегрирането им в техните семейства и общности. Около 3000-те затворници, които са преминали през тази програма, почти със сигурност са имали по-нежно отношение от другите затворници джихадисти, някои от които, твърдят групи за човешки права , са били измъчвани, за да получат самопризнания.

РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 7на27

Най-продаваният художник Абделнасер Гарем, който прекара кариера в армията, преди да се насочи към изкуството, ни гостува в дома си, който също е център за млади саудитски художници. Библиотеката му (вляво) е пълна с книгите по изкуствата, които би искал да е имал като расте. Той и няколко негови протежета обиколиха САЩ миналата година за половин дузина концерта.



РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 8на27

Едно от парчетата на Гарем, наречено Мъже на работа. Изображението е изградено от хиляди малки гумени печати с букви от арабската и латинската азбука. Гарем каза пред NPR, че този печат е символ на бюрокрацията, да. Когато имате бебе, трябва да подпечатате, че имате бебето. Когато влизате в брак, трябва да имате печати. Дори ако имате нужда от почивка, имате нужда от такъв печат. Така че мисля, че това е, което убива мечтите на младежта тук. Gharem използва буквите на печатите, за да изрече скрити съобщения, и рисува изображения върху цялата структура на печатите на ръка.

РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 9на27

Графити в стил Банкси от млад саудитски художник.

РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 10на27

Седалището на Комисията за защита на добродетелта и предотвратяване на порока на Саудитска Арабия (полицията на добродетелта). Тези момчета патрулираха по улиците и в моловете, където се изправяха срещу жени, които се смятаха за нескромно облечени или разбиваха млади мъже и жени, опитващи се да говорят извън разрешените семейни граници. Сега им е отказано правомощието да арестуват, не се виждаха на нито една от градските улици, по които ходих, и според съобщенията ги държат на заплата, но по същество са затворени в казарми. Моите молитви, моето щастие е лозунгът на тяхната текуща кампания за повишаване на обществената осведоменост.



РазгънетеРазгънете БлизоБлизо единадесетна27

Саудитският флаг се вее над форта Масмак в центъра на Рияд. Тайното завръщане на Абделазиз Ал-Сауд от Кувейт, за да превземе форта Масмак през 1902 г., се разглежда като ключово събитие в създаването на съвременното саудитско кралство. Инцидентът е подробно документиран в постоянната експозиция на форта, включително от филм от 50-те години на миналия век, продуциран от ARAMCO, който драматично пресъздава историята.

РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 12на27

До началото на 40-те години на миналия век улиците около крепостта Масмак бяха претъпкани с къщи от кални тухли като тези. Four Points Sheraton, отвратителна структура, се издига в края на тази останала стара улица.

РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 13на27

Повечето от тези 100-годишни сгради в Рияд са в изключително окаяно състояние или всъщност са се срутили. Макар и порутени, тези стари къщи са неизбежно живописни.



лунен цикъл септември 2019 г
РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 14на27

Старият град на Рияд беше до голяма степен разрушен през 50-те години на миналия век и по този начин улиците около форта Масмак сега са доминирани от дисонантни низове от порутени сгради от средата на века. Тук реставрирана порта от старата градска стена на Рияд стои пред модернистичната сграда на Riyadh Bank от средата на века.

РазгънетеРазгънете БлизоБлизо петнадесетна27

На културния фестивал Janadriyah в Рияд всеки регион на страната има павилион с местни храни, занаяти и изкуства. Ето танцова трупа, която играе в павилиона Джизан. Vision 2030 имаше свой собствен измамен павилион на фестивала с телевизори с плосък екран. Беше доста празно. Павилионът на Индия обаче беше пълен.

РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 16на27

От Рияд летяхме до Джизан, на брега на Червено море само на няколко десетки километра от йеменската граница. Курортният град Джизан има вътрешен туризъм, но малко чуждестранни посетители. Местните служители бяха толкова доволни от посещението на американска делегация, че ни посрещнаха на летището не само с традиционното кафе и фурми, но и с цветя и цветен венец, каквито някои местни жители носят вместо традиционния черен въжен агал, за да държат своите keffiyehs на. (Местните служители също изискваха от нас да пътуваме с полицейски ескорт по време на нашето посещение.)

РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 17на27

Гледката от нашия морски хотел в Джизан. Част от Vision 2030 включва социална либерализация и развитие на вътрешен туризъм, част от усилията да се убедят богатите саудитци да прекарват уикендите и ваканциите си у дома, а не в Дубай или Бахрейн (където има филми, концерти, плажове и т.н.). Басейнът в нашия хотел беше пълен с деца - те играеха във водата, докато татковците им се къпеха на слънце по шорти, а майките им, които бяха почти всички в никаб (воал, който покрива лицето с изключение на очите), се излежаваха под чадъри във влажната среда. топлина.

РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 18на27

Не много далеч навътре от Джизан, подножието се издига до високи планини, където отглеждат манго, гуава и кафе на тераси. (Планините, на хоризонта на тази снимка, са невидими през мъглата.) Вади (долината), която слиза от планините, е преградена с язовир тук в Ал Арида и водата се използва за напояване. Мястото беше пълно с птици и пеперуди, акациеви дървета и пасящи крави. За съжаление местната полиция не ни позволи да правим снимки близо до или на язовира (предполагам, че защитата на критичната инфраструктура), така че можете да видите тази далечна гледка само от нашата наблюдателна точка.

РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 19на27

Фантастичен обяд с местни изкушения в малкия град Абу Ариш край Джизан. Черната каменна тенджера с пикантна рибена яхния ми напомни за йеменска храна. В купата до него има яхния с агнешко, боб и хляб инджера по етиопски стил, гарнирани със странна пяна с мая. Вместо супа от леща (традиционно полуостровно предястие), започнахме с невероятно богат бульон от агнешка кост.

РазгънетеРазгънете БлизоБлизо двадесетна27

След разходка из централния сук (пазар) на Джизан, още една невероятна вечеря в йеменски стил. В базара едно малко момче ме помоли за ресто; местните хора го отхвърлиха, като ми казаха, huwa min Yemen (той е от Йемен). Един местен ми каза, че има трафик на деца в Джизан от Йемен. Не видях доказателства за голям приток на бежанци (например бездомни или просещи семейства в базара), а местните хора говореха за трансграничната миграция като дългогодишна характеристика на живота тук – наистина, някои местни жители проследяват потеклото си от Йемен.

барутна измяна: 5 ноември 1605 г
РазгънетеРазгънете БлизоБлизо двадесет и еднона27

Нашият единствен ден в Джеда беше прекаран предимно по улиците на стария град, който местните жители се бориха да запазят и беше признат за Център за световно наследство на ЮНЕСКО през 2014 г. Но Джеда — търговски център на страната и традиционно пристанище за мюсюлманите, пристигащи за поклонението до Мека - също е оживен, мултикултурен град, особено в сравнение с Рияд. Ето един от стенописите, които изпъстрят модерните сгради, предлагащи пръски цветове и публично изкуство, което скача отвъд големите бетонни статуи на урни за кафе и кадилници, които човек е свикнал да вижда на обществени места в Кралството.

РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 22на27

Старата Джеда – голяма част от нея е порутена. Сградите датират предимно от началото на 20-ти век, въпреки че градът е много, много по-стар.

РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 23на27

В кухнята на добре реставрираната къща Al Nassif в старата Джеда, в която крал Абделазиз Ал Сауд създаде офиса си за известно време (вероятно защо е толкова добре запазен). Кухнята имаше две големи фурни и дванадесет горелки за готвене, всички на дърва. Камилите са били използвани за транспортиране на чиниите с храна от кухнята на последния етаж до закусвалните няколко етажа по-долу — стълбите са били изградени широки и плитки, за да позволяват на камилите да се качват и слизат.

РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 24на27

Поглед от покрива на Al Nassif House към друга историческа многоетажна сграда, със съвременна Джеда, тълпаща отзад. Кухни са построени на последния етаж - по този начин можете да видите купола и комините на кухнята на белия дом точно пред вас. Хоризонталните линии на къщата са дъски от тъмно дърво, поставени между слоеве кални тухли, за да поддържат множеството етажи.

РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 25на27

На вратата на единствената цистерна, която съхранява прясна вода за стария град Джеда. Законът на Саудитска Арабия изисква жената да носи черната роба на абая, когато е на обществено място, но не изисква забрадка. Въпреки че нормите се разхлабват, по-голямата част от жените, които видях, все още носеха черна абая, хиджаб (забрадка) и много носеха черен никаб (воал за лице).

РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 26на27

Джамията Ал Шафии в старата Джеда, считана за най-старата останала джамия в града (минарето се оценява на 900 години и части от сградата може да са много по-стари). От години е в ремонт.

кога и къде е роден
РазгънетеРазгънете БлизоБлизо 27на27

Вътре в главния пазар на Джеда, малка врата води до манастира/храма на този с два меча (Абу Сайфайн). За стар ислямски град, посещаван от милиони поклонници, Джеда има изненадващо малко от светилищата или паметниците (като фонтани), които виждате в Кайро, Истанбул и другаде. Може би това се дължи на предпочитанията на официалния саудитски ислям към строгостта и враждебността към местата за почит към хората. Такива обекти може просто да са били унищожени или покрити при бързото преустройство от 50-те години на миналия век. Бързият напредък често може да има неочаквани ефекти върху културата и обществото – факт, с който саудитците могат да се сблъскат отново с прилагането на Визия 2030.

РазгънетеРазгънете БлизоБлизо